bizon писал(а):
Естественно сначала нужно предварительно осмотреть м прослушать машину и двигатель.
...
И это при том, что кузов еще в приличном состоянии, потому как двигатель можно отремонтировать, а если нет кузова, то на кой ляд ремонтировать двигло :D
Это понятно просто эта тема чисто про проверку двигателя и все что с этим связанно.
Вот общая инфа что я надыбал про проверку дизельных двигателей, может кому пригадиться, или можете дополнить:
Внешний поверхностный осмотр на неработающем двигателе:
Двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости
Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей). В большинстве двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. При наличии большого количества масла в патрубке, это должно насторожить, так как может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор.
Проверка запуска холодного двигателя:
При погоде выше +6 градусов без прогрева свечей накала заводим (резко и сразу поворачиваем ключь на старт) если завелся на 1-ый, 2-ой оборот отлично! На 3-ий, 4-ый надо быть на стороже и перелопатить все что можно - вплодь до замера компрессии. Если больше двигатель полумертвый.
При погоде от +5 до -2 градусов снимаем свечи и заводим (резко и сразу поворачиваем ключь на старт) и к сказанному выше добавляем 2 оборота двигателя... т.е. на 1, 2-ой оборот может и новый не завестись, но живой на 5-ый оборот объязан.
При погоде от -3 до -15 градусов со свечами на 1, 2 об должен завестись.
При погоде от -16 до -30 градусов на 3, 4-ий должен завестись ... или сделать 1-2 рабочих такта даже на летней соляре.
Проверка запуска двигателя на горячую:
Дизель - это не бензиновый двигатель, он должен запускаться мгновенно, практически на половине оборота коленчатого вала. Если двигатель заводится не с полоборота - это говорит о каком-либо скрытом дефекте.
Завесте двигатель (обязательным условием является требование не нажимать на педаль газа при запуске и не дожидаться прогрева свечей), если двигатель заводится не с полоборота - это говорит о каком-либо скрытом дефекте.
На исправном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД не нуждается в дополнительных воздействиях, он сам определяет дозу впрыска.
Перепроверьте это несколько раз, делая разные интервалы между запусками. Ничего не должно измениться, двигатель должен по-прежнему прекрасно заводиться.
Обратите внимание на выхлоп при запуске. Небольшой клубок черного дыма допускается, правда, при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет. Возможны, варианты выброса черного дыма вследствие слабых форсунок или других дефектов, но это выразится еще в большей дымности, когда вы начнете резко газовать.
На горячем двигателе на холостых оборотах дизель практически не дымит (не должно быть видно никакого дыма).
При работе на холостых оборотах возможно прослушивание небольшого простукивания (как бы перекатывание небольших камешков) - это характерная работа дизельного двигателя. Выделяющихся стуков не должно быть. При повышении оборотов эти простукивания должны прекратиться полностью, если они исчезли - ничего страшного нет.
Плавно повышайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно наблюдайте за двигателем. При этом он не должен дергаться или трястись, посмотрите на цвет выхлопа не должно быть появления синего рваного дыма. Причем двигатель начинает дымить именно в момент появления тряски. Чаще всего, это свидетельствует о позднем зажигании, но в некоторых случаях это возможно и при других дефектах.
Произвести подобную же проверку при резком нажатии газа. И в этом случае не должно быть тряски двигателя и появления сизого едкого рваного дыма. Это также конкретный дефект, и если он присутствует, то именно при этих оборотах вы будете ощущать значительное снижение мощности двигателя.
Кроме того, у вас не должно быть сильного черного дыма или стуков при резком нажатии на газ. Возможен лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии. По черноте этого выхлопа можно определить как будет дымить этот двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы.
Небольшая жесткость в работе двигателя допускается только в режиме холостых оборотов. На любых других оборотах стуков не должно быть. Особенно внимательно прослушайте двигатель при резком нажатии на газ. Стуки не должны прослушиваться ни при наборе оборотов, ни при их сбросе.
Дополнительная проверка двигателя:
На работающем на холостых оборотах двигателе осторожно открутите маслозаливную горловину. Если при этом у вас из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - ничего страшного, картерные газы прорываются не настолько уж сильно. Однако, если вы не можете положить крышку свободно на отверстие и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе.
На работающем дизеле вытащите щуп масла и газоните - от тудого НЕ должен идти дымок или выплескиватся капли масла... да и явно сифонить не должен. (Однако, отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами.)
Далее если насос ЛУКАС то на 1/2 оборота отворачиваем гайку крепления топливного трубопровода на любой форсунке (но соляра забрызгает мотор)... двигатель должен пытатся работать... с троением, с вибрацией, но должен (только капот не закройте - раздолбает!!). Если чахнет за 3-6 оборотов - проходите мимо... насосу хана и ремонт по стоимости нового насоса. Если заглохнет за 1-2 оборота забудьте про этот мотор.
Проверка системы охлаждения:
Чтобы не приобрести автомобиль с неисправной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе.
Остудите двигатель хотя бы до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок.
Реальные испытания на автомобиле:
При поездке постарайтесь создать различные режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов, и максимальной нагрузки при различных оборотах. Единственное, нежелательно проводить эти предельные эксперименты длительное время, достаточно нескольких секунд.
Не должно быть:
- посторонних стуков;
- повышения температуры выше нормы;
- сильного дымления;
- снижения мощности.
Изменение мощности и ускорение автомобиля должно быть адекватно нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.
После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро возвращаться на холостые.
Если двигатель медленно сбрасывает обороты - это также дефект, говорящий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).
Проверка в сервисе:
баланс мощности по цилиндрам
компрессия в цилиндрах
параметры отработанных газов, дымност
давление в системах смазки, питания, наддува
параметры системы зажигания
параметры сигналов измерительных датчиков
наличие посторонних шумов
состояние приводных ремней, трубок, резиновых уплотнителей, наличие подтеков
состояние и уровни эксплуатационных жидкостей.
давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах
проверка турбины
Информация:
Проверка компрессии в цилиндрах, нормальная компрессия составляет 36 атмосфер (на крайний случай 31-32), разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.
Давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах - на этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы (проверку необходимо осуществлять не по показаниям датчиков на приборной панели автомобилей, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика)
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
