Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Форумы Добровольного Общества Взаимного Обеспечения на Дорогах
Текущее время: Чт апр 25, 2019 19:05

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:23 
Не в сети
Специалист по электрике
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 20, 2005 4:06
Сообщения: 6562
Откуда: сКольский п-ов
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Цель сабжа показать,что не так страшен :) генератор, как его малюют и ежели имеются руки, растущие откедова требовается и информативная поддержка в лице нашего форума и мануальной документации, то ремонт его вполне можно выполнить собственными силами.
Итак, что имеем в наличии: двигло HCS 1.3, стоящий на нём генератор Magneti-Marelli А 127-70(70 Ампер) G4X2A, произведен в U.K.
В отличии от Вадима(у него стоял ММ 127-50(50 Ампер), у меня претензий к выдаваемым параметрам(уже выкладывал) генератора не было. Что сподвигло на ремонт? При хорошей нагрузке стал позванивать задний подшипник(чаще всего на любых генераторах разбивается именно он) и просадка напруги в импульсном режиме(в такт бумп-ст магнитолы) – а это к бабушке не ходи, стершиеся щётки регулятора напряжения.

Что потребуется для разборки: набор накидных и рожковых ключей, набор головок от 5,5 до 10, паяльник мощностью 60-100Вт. А также листок бумаги(лучше не один) и ручка, чтобы в процессе разборки сразу записывать и зарисовывать месторасположение гаечек и болтиков, коих в данном генераторе предостаточное количество. При первой разборке у меня осталась одна лишняя гаечка :shock: , пришлось поломать голову в течение изрядного количества времени :? при выявлении её местоположения на генераторе.
А также яма или подъемник, из которых эту процедуру будет выполнить легче. Впрочем, второй раз я скидывал генератор сверху – у 1.3 места под капотом предостаточно, недаром говорят – 1,3 мечта механика.

Процесс съёма генератора с двигла:
1. Отключаем массу на аккумуляторе.
2. Накидной на 13 – откручиваем верхний болт регулировочной скобы натяжения ремня генератора.
3. 2 ключа на 13(накидной и рожковый) – откручиваем гайки 2-х нижних креплений генератора. Болты пока не вынимаем!
4. Двигаем генератор к двиглу(мне потребовалась монтировка), ослабляем ремень генератора и снимаем его со шкивов.
5. Накидной на 13 – откручиваем гайку на стартере и снимаем “+” провод генератора с клеммы стартера.
6. Рассоединяем и снимаем(защелка!) разъем голубого провода(идёт на приборку – лампочка генератора) генератора в нижнем левом углу кожуха радиатора.
7. Перекусываем бокорезами крепёжные хомуты проводки генератора на подрамнике радиатора.
8. Поддерживая генератор рукой, вынимаем(может случиться – выбиваем) нижние крепежные болты и снимаем генератор с двигла вместе с его проводкой.

Генератор переносим на свободный(воизбежание потерь его комплектующих, коих в предостаточном :shock: кол-ве) операционный :) стол. Очищаем генератор щеткой от грязи, очень желательно продуть затем его сжатым воздухом.
Процесс разборки:
1.Головка на 8 – откручиваем 3 гайки жаростойкого экрана генератора и снимаем его.
2.Головка на 10 – откручиваем гайку и снимаем “+” провод генератора.
3.Снимаем клемму голубого провода, всю проводку откладываем в сторону.
4.Головка на 5,5 – откручиваем 3 крепежных болта регулятора напряжения и аккуратно снимаем его. Отсоединяем от него клемму с желтым проводом(от диодов обмотки возбуждения диодного моста). Откладываем регулятор пока в сторону.
5.Ключ на 8 – откручиваем 2 крепежных гайки задней крышки генератора.
6.Ключ на 10 – откручиваем стойку и по совместительству крепеж конденсатора(такая маленькая черная коробочка). Отсоединяем клемму черного провода конденсатора от “+” диодного моста и снимаем конденсатор.
7.Ключ на 8 – откручиваем 3-ю крепежную гайку задней крышки генератора.
8.Головку на 10 – откручиваем гайку клеммы «W»(вывод для дизельного тахометра) и снимаем изоляционную прокладку.
9.Ключ на 10 – откручиваем гайку «+» диодного моста.
10.Ключ на 7 – откручиваем гайку контактного болта голубого провода.
11.Головка на 5,5 – откручиваем крепежный саморез изоляционной накладки «+» провода и снимаем её.
12.Головка на 5,5 – откручиваем крепежный саморез контактного места массы задней крышки генератора и «-» пластины диодного моста.
13.Снимаем заднюю крышку генератора(может придется чуть постукивать медным молотком по диаметру крышки) и лицезреем диодный мост, который держится на 3-х выводах обмотки статора. Затем крышку. Ба, подшипник то в задней крышке сухой :shock: , ещё б он не звенел!!! Откладываем крышку в сторону до лучших времён.
14.Аккуратно паяльником поочередно отпаиваем(вакуумный отсос припоя будет не лишним) обмотки от клемм диодного моста и снимаем его, т.к. он нам будет мешать.
Очень неплохо было бы полностью снять ротор с генератора. Для этого надо снять шкив с вала, а это у меня не получилось. :( Сразу шкив не пошел – а тащить далее съемником побоялся сломать шкив.

Сразу разбор полетов, что не понравилось в конструкции:
1.Масса с минусовой пластины диодного моста идет на регулятор через заднюю крышку гены. А это сопротивление окислов(которые были там в наличии :evil: ) 2-х контактных переходов+сопротивление самой задней крышки. Непорядочек, контакт тут нужен хороший постоянно, непременно надо будет кинуть проволочный поводок от минусовой пластины к регулятору напряжения.
2. В задней крышке применен хитрый игольчатый подшипник, внутренней обоймой которого является непосредственно сам вал ротора. Значит, если ему пиндык, то менять только таким, поставить вместо него обычный подшипник с проточкой вала в ней просто не хватает места.

Делаем внешний осмотр обмоток – повреждений изоляции обмоток не обнаружено, потемневшей изоляции на отдельных витках не имеется. Сразу мерим цифровиком(предел Омы) сопротивление отмоток статора – 3 по 0,1 Ома, одинаково, в пределах нормы. Переключаем предел на мОмы и звоним обмотки на корпус статора(хоть так,один хрен нет низковольтного мегера) – бесконечность, чисто!
Осматриваем ротор, осмотр обмоток траблов не выявляет. А вот на одном контактном колечке есть выработка от щётки! Опять цифровик в руки – мерим сопротивление обмоток ротора(щупы на кольца ротора) – 2,8 Ома, обрыва нет. Теперь на корпус ротора(один щуп на кольце, другой на корпусе) - бесконечность, чисто!
Теперь переходим к устранению выработки на 1 контактном кольце ротора. Лучше всего это делать на токарном станке, зажав в патроне вал ротора. Данный вариант у меня не проходил, поэтому я зажал корпус генератора в тисках и сделал что-то типа привода на шкив из дрели и зажатого в её патроне резинового вала с металлическим сердечником(применяется при шлифовке). Обороты на дрели выставил регулятором небольшие и придерживая другой конец вращающегося вала ротора рукой, надфилем убрал выработку на кольце, отполировав его потом наждачкой. Затем отполировал наждачкой и второе кольцо.

Настал черёд задней крышки, вернее её подшипника. В моём случае выработки на валу ротора не было, поэтому я решил подшипник не менять, а просто отмыть его. А если б даже и решил менять, то это бы была плёвая затея. Поиск подшипника в инете выдал: подшипник устаревший и снят с производства. :( Выпрессовывать подшипник не стал, ввиду его нежной конструкции и боязни его заломать(второго то нет!).Итак, моем сначала крышку в керосине или бензине, заткнув подшипник тряпкой. Продуваем сжатым воздухом. Затем моем этим же сам подшипник. Затем продуваем его. Опять моем, опять продуваем. И так до тех пор, пока из-за иголок не перестанет вылетать засохшая смазка. Перестала. Набиваем подшипник смазкой, вращая его пальцем. Я использовал литол. Внимание! Смазки нужно не большое количество, в противном случае избытки его полетят на ближайшую щетку :( , что ни есть гуд. При второй разборке генератора я воочию этому убедился – на верхнем кольце и щетке была смазка.

Дошла очередь до отложенного регулятора напряжения, берем штангель и мерим длину щеток: около 5мм, одна щетка чуть длинее. Не удивительно – она чуть подзависла(пыль,грязь,песок) :evil: , т.е передвигалась в посадочном месте с подтормаживанием, давление на контактное кольцо оказавыла меньшее, значится и стерлась меньше. Далее личность в мануал – по нему минимальная длина щёток у генератора ММ 5,0мм. Ясен перец, щетки под замену!!! Выточить щетки можно из любой графитовой (большей по размеру), можно взять от классики Шигулёвские(весьма доступный вариант) и обточить под размер родных. Медно-графитовые щётки лучше не ставить – они жёстче, след-но износ колец будет интенсивнее. Я поставил графитовые 2-х поводковые (от движка постоянного тока ракетного комплекса 60-х годов 8) ), предварительно распилив их вдоль на 2 части и обточив надфилем под требуемые размеры. Работа трудоёмкая и требует аккуратности не накосячить с размерами щетки при обтачивании.
Снимаются и меняются щетки так:
1.Высверливаем сверлом диаметром 2,5 место контактной сварки крепежной скобы щетки и вывода пластины с регулятора напряжения.
2.Отгибаем крепежную скобу щетки и вытаскиваем щётку из посадочного места за поводок. Поводок щетки приварен изнутри контактной сваркой к крепежной скобе.
3.Откусываем бокорезами поводок(не потеряйте пружину!), зачищаем надфилем место сварки и сверлим в этом месте отверстие сверлом 1,5, обязательно затем раззенковывая его сверлом большего диаметра.
4.Сняв штангелем размеры щетки, обтачиваем по ним новую. Длину щетки выбираем такой, чтобы она полностью при надавливании уходила в посадочное место.
5.Облуживаем при помощи паяльной кислоты площадку крепежной скобы около места крепления к выводу регулятора напряжения. Обязательно смываем ацетоном остатки кислоты после облуживания!
6.Одеваем на поводок новой щетки пружину и выводим его изнутри в просверленное отверстие и фиксируем зажимом “крокодил”, чтобы щетка не выскочила. Зажав поводок у края пинцетом, облуживаем его при помощи канифоли(кислоту не применять!). Делаем это быстро, чтобы поводок не насосал припоя.
7.Убираем зажим “крокодил”, прижимаем пинцетом поводок к крепежной скобе щетки около облуженного места и припаиваем его.
8.Повторяем те же операции со второй щеткой.
9.Вставляем щетки в посадочное место, ставим крепежную скобу и скрепляем её с контактной пластиной регулятора напряжения при помощи болтика с гаечкой м2,5.
10.Обязательно зачищаем от окислов контактную площадку массы регулятора напряжения.
11.Притираем щетки к кольцам при помощи наждачки.

Осматриваем диодный мост на наличие окислов и плохих паек. Я ничего подозрительного не выявил(а зря,смотреть надо внимательнее :evil: ), замер сопротивления p-n перехода у силовых диодов показал значение с разбросом 550-560 Ом в прямом направлении(обратное ессно к Омы), что позволило сделать вывод об их исправности. Диоды обмотки возбуждения(они собраны в один блок) при замере тоже оказались исправны. Всё выглядело благопристойно и беды не предвещало, чем и усыпило мою бдительность. За что я позжее и поплатился… :cry:

Итак, всё проверено. Собираем всё очень внимательно в обратном порядке, начиная с припаивания к обмоткам статора диодного моста. Важно не перекосить заднюю крышку и не перетянуть её гайки – вал ротора должен свободно вращаться! Я бы рекомендовал не ставить штатную проводку, она очень часто окисляется и отгнивает в месте контакта на стартере(особенно у кого нет защиты). Хотя, ради справедливости замечу - у меня всё ОК, ни намёка на окислы 8) . Надо купить новый длинный провод того же сечения и бросить его напрямую на аккумулятор. Причем тащить лучше сразу 2 провода: и плюс и массу. Массу лучше взять не с впрессованной втулки в правое крепёжное ухо, а с места крепления гайки задней крышки генератора(около регулятора напряжения).

И вот он заветный момент: ставлю генератор на двигло, натягиваю ремень(упирая рычагом длинной монтировки в генератор) и зажимаю регулировочную скобу болтом. Проверяю по мануалу натяжение ремня – прогиб при надавливании 2мм. Креплю проводку новыми стяжными хомутами, соединяю разъем голубого провода. Накидываю массу на аккум. Включаю зажигание и вижу, что лампочка генератора горит вроде чуть-чуть тусклее :? лампочки давления масла. Или кажется? Ладно, разберемся позже(ведь горит же), завожусь – лампочка потухла. Произвожу замеры напряжения тестером: те же. Врубаю дальний и слушаю – никакого звона подшипника, так же нет звона на бумп-ст магнитолы. :D Записываю плюсик в свой актив. Просадок напряжения в пиках нагрузки нет. :D Душа поёт – работа была проделана не зря. Усё! Глушу двигло. Включаю зажигание и тупо смотрю на лампочку генератора: “А может так оно и было???” Ведь траблов нет, напруга в норме – уговариваю себя. На дворе лето, солнышко, лепота :D – заново снимать и раскидывать генератор из-за смутных подозрений??? Опять уговариваю себя, что всё работает как положено, лампочка тухнет, нет причин для беспокойства – ведь всё просмотрел. Ну и в конце-концов уговариваю, хотя где-то глубоко внутренний голос злорадно шепчет :twisted: , что это мне аукнется…

Так оно и вышло, причем по закону подлости, в самый неподходящий момент. :(
Но это уже совсем другая история…
To be continue…

С уважением, MozgoveD.


Вложения:
Комментарий к файлу: Регулятор напряжения
P1122844.JPG
P1122844.JPG [ 49.57 КБ | Просмотров: 38997 ]
Комментарий к файлу: Генератор Magneti-Marelli А 127-70(70 Ампер) G4X2A
P5292362.JPG
P5292362.JPG [ 137 КБ | Просмотров: 38997 ]

_________________
Мир всем...
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
...имеющие уши да услышат...
...у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь...
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 2:24 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 0:02
Сообщения: 4132
Откуда: Великий Новогород
Эх, хорошая статья. Вот бы ее неделей раньше.

У меня у товарища на Джетте 2 сдох тут генератор.
Чинит он сам, не сложилось сдружиться со специалистами.
Парень неглупый, но импульсивный.

Генератор Iskra, немного не такой, как у большинства гольфоводов.

Разобрал, подумал на регулятор напряжения.
Заказал, привезли, установил, не заработало, стал проверять еще раз регулятор, старый разобрал (чтобы смотреть внутрь), новый спалил, старый потерял.

Заказал еще раз, привезли, не заработало, разобрал весь генератор че то там еще проверял - похоже спалил обмотки статора.
Сходил на разборку, взял генератор, не установил, т.к. взял не тот.
В общем, надеюсь, завтра возьмет, наконец, "тот" генератор и поедет.

А вот если бы была статья неделю назад, то все могло быть иначе...

:)

_________________
Ford Escort MkV 5-Door Hatchback 1991 CVH F6F (1,4 CFI)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 3:47 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 0:02
Сообщения: 4132
Откуда: Великий Новогород
MozgoveD писал(а):
Сразу мерим цифровиком(предел Омы) сопротивление отмоток статора – 3 по 0,1 Ома, одинаково, в пределах нормы. Переключаем предел на мОмы и звоним обмотки на корпус статора(хоть так,один хрен нет низковольтного мегера) – бесконечность, чисто!

А вот кстати спорное место.

Мой товарищ также померил обмотки статора 0,1 Ом.

Потом померил другим цифровым тестером - 0 Ом. Типа закорочена обмотка.

У цифрового тестера погрешность измерения - десятая часть Ома. Поэтому здесь на самом деле трудно проверить однозначно.

(Мы, кстати, на том и порешили, что обмотка статора закорочена, поэтому новый генератор он и покупает. Если кто подскажет нам, что же все же с нашим генератором - будет хорошо.)

_________________
Ford Escort MkV 5-Door Hatchback 1991 CVH F6F (1,4 CFI)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2007 3:51 
Не в сети
Специалист по электрике
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 20, 2005 4:06
Сообщения: 6562
Откуда: сКольский п-ов
dsa писал(а):
Цитата:
А вот кстати спорное место.

Мой товарищ также померил обмотки статора 0,1 Ом.

Потом померил другим цифровым тестером - 0 Ом. Типа закорочена обмотка.

У цифрового тестера погрешность измерения - десятая часть Ома. Поэтому здесь на самом деле трудно проверить однозначно.

Ну конечно согласен, точность измерений зависит от тестера. Ну и сопротивление щупов надо учитывать. У меня щупы самопальные, с иглами, R замерено на мосту с точностью до 0,01 Ома. И метод сравнения между R обмоток рулит. А обрати внимание, что я сначала написал:
Цитата:
Делаем внешний осмотр обмоток – повреждений изоляции обмоток не обнаружено, потемневшей изоляции на отдельных витках не имеется.

Это уже личный опыт - наверно не одну сотню движков(разных) и генераторов раскидал и скидал. И за редким исключением, витковое сопровождается потемневшей изоляцией части обмотки.

В противном случае витковое можно определить только на стенде.

Цитата:
Но старый мы все же хотим починить.

Посоветуйте, как это сделать?

Плиз, опиши подробней симптомы болезни...

Удачи! :wink:

_________________
Мир всем...
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
...имеющие уши да услышат...
...у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:24 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 0:02
Сообщения: 4132
Откуда: Великий Новогород
Текс.
Тем временем старый генератор моего товарища стоит у меня в комнате, разобранный, без реле-регулятора. (Он нашел и разломал старый.

Обмотки вроде звонятся, диоды звонятся, реле-регулятор тоже звонился, но зярдка не идет.

_________________
Ford Escort MkV 5-Door Hatchback 1991 CVH F6F (1,4 CFI)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 15:34 
Не в сети
Специалист по электрике
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт сен 20, 2005 4:06
Сообщения: 6562
Откуда: сКольский п-ов
У меня на моём та же хрень... :( Не возбуждается, сцуко... :evil:
Пытаюсь понять, в чём дело. Сделаю, сразу отчёт выложу.

А как проверял РН? Там должна быть четкая отсечка на 13,9-14,4 В.
Или просто прозвонил?

Удачи! :wink:

_________________
Мир всем...
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
...имеющие уши да услышат...
...у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:05 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 0:02
Сообщения: 4132
Откуда: Великий Новогород
MozgoveD писал(а):
А как проверял РН? Там должна быть четкая отсечка на 13,9-14,4 В.
Или просто прозвонил?

Во-первых, лампочкой (горит, если увеличить напряжение - гаснет).
Во-вторых, заменой на новый из магазина.

_________________
Ford Escort MkV 5-Door Hatchback 1991 CVH F6F (1,4 CFI)


Последний раз редактировалось dsa Вт фев 27, 2007 2:55, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:37 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт авг 18, 2005 0:02
Сообщения: 4132
Откуда: Великий Новогород
Текс, я сползал считал номера со своего генератора:
Код:
54022419
21-94
A127-70
G4X2A
86AB 10300 NB

_________________
Ford Escort MkV 5-Door Hatchback 1991 CVH F6F (1,4 CFI)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:31 
Не в сети
Модератор раздела FAQ
Модератор раздела FAQ
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт фев 28, 2006 16:15
Сообщения: 6453
Откуда: Москва.
Машина: другой Ford
ДмитрийМ писал(а):
Весьма полезная инфа по генераторам: http://www.as-auto.ru/as_catalogue_ogl.htm
В частности, фордовская часть каталога: http://www.as-auto.ru/as_cat__alternators_ford_1.htm

_________________
С уважением, Михаил.
Променял Эскорт 16V на Форд-Фокус II и III.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB