Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Форумы Добровольного Общества Взаимного Обеспечения на Дорогах
Текущее время: Сб апр 20, 2019 1:54

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 4:50 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
Покупаем б/у автомобиль. Что смотреть?

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать изложенный ниже порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:
- компрессометр;
- небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
- фонарик (чем меньше, тем лучше);
- маленькое зеркальце;
- ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
- отвертки (крестовую и плоскую);
- свечной ключ;
- небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки.


Документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Кузов:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Выключенный двигатель:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Включаем зажигание:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Работающий двигатель:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
В движении:
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
И помните, что, внешность бывает обманчивой!

http://www.addzone.ru/page/id/471

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:02 
Observer писал(а):

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте.

Сколько автоматов не пользовал - отпускаешь тормоз - едет, нажимаешь тормоз стоит...

Observer писал(а):
Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р"

А вот в это вообще невкурил, почему двигатель должен заглохнуть????


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 8:52 
Не в сети
Главный редактор форума
Главный редактор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс дек 10, 2006 11:17
Сообщения: 11385
Откуда: Москаль я Гольяновский
Машина: другое авто
Цитата:
цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается;

а то что кузов выцвел(для старых машин)?

_________________
было - классики разные, Escort'96 - 2 штуки, Audi,B4' 93, Сamry'94 TD 2.0, Carina ED'96
есть -
Toyota Vista'99, АКПП правый руль


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 5:03 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
dark_eagle писал(а):
Observer писал(а):

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте.

Сколько автоматов не пользовал - отпускаешь тормоз - едет, нажимаешь тормоз стоит...


скорее соглашусь тоже с тобой из своего опыта, только ты не до конца фразу в цитату привел - дальше все как надо... мало ли как на каких авто, где мы не сидели с тобой так? С другой стороны обратный вариант работоспобен на самом деле. Оставим, имхо, это с таковыми своими комментариями.

Observer писал(а):
Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р"

А вот в это вообще невкурил, почему двигатель должен заглохнуть????[/quote]

гидротрансформатор так проверяется, он же а-ля сцепление по функционалу работает, при кикдауне коробка у остановившегося автомобиля будет на первой включена по-любому, попробуй, при движении на авто на первой нажать на тормоз и наоборот при тормозе первую включить и подгазануть резко - результат будет такой же - заглохнет,

вообще но я еще далеко не дока в автоматах, авторитетного мнения не имею :(

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 5:04 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
mixx писал(а):
Цитата:
цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается;

а то что кузов выцвел(для старых машин)?


это-то понятно, имеется в виду что вообще другой цвет там будет обнаружен :) - вот это ахтунг :D

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 14:36 
Observer писал(а):



гидротрансформатор так проверяется, он же а-ля сцепление по функционалу работает, при кикдауне коробка у остановившегося автомобиля будет на первой включена по-любому, попробуй, при движении на авто на первой нажать на тормоз и наоборот при тормозе первую включить и подгазануть резко - результат будет такой же - заглохнет,


Гидротрансформатор - он не сцепление, эта хрень посложнее....
У стоящего автомобиля всегда включена первая (или вторая, для особых режимов), и почему - то на светофорах я не глохну.
И ещё - какой кик-даун, если у авто включена первая??? Он должен включить нулевую???
Если интересно, то про гидротрансформатор http://www.agauto.ru/ag_tex_howworktc.shtml
А здесь чуть-чуть попонятней http://www.agauto.ru/ag_tex_howworktc.shtml

А вообще разнообразие авт. коробок достаточно небольшое, а я уже пробовал ездить на :
1)Фиат Мареа
2)Шевроле Траккер
пассажиром:

3)Фольксваген Вента
4)Вольво Кросскантри

И почему - то на всех этих машинах - отпускаешь тормоз - едет.....


Последний раз редактировалось dark_eagle Пн фев 05, 2007 16:01, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 0:59 
Не в сети
Автолюбитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс окт 16, 2005 6:54
Сообщения: 2538
Откуда: Эстония, TLN, Румму
Если машина на режиме "драйв" стоит не месте, значит коробки у неё нет. На драйве машина должна ехать.
Насчёт первой или второй передачи... Скажу за мерс. Если трогаться плавно в режиме D, то движение начинается в любом случае на 2-й передаче. Если вдавить педаль посильнее, произойдёт сбрасывание на 1-ю передачу.

_________________
Расстался с МВ 190, (W201).
Сейчас BMW 525TDS 94г., 105 кВт, 5МКПП, ABS. Diamantschwarz Metallic
http://217.170.78.5/banners/0000377/0000377116/0.jpg
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 7:49 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
да я и не писал что гидротрансформатор то же самое :)

катался сам на автоматах: Е34 и W126, ну и сейчас Е32, но все равно опыта пока мало судить, вариант заглохнет или нет - надо только пробовать наверное :)

вообще вероятно что Саня (и Дима) прав про убитость автомата (если он "не едет" при отпущенном тормозе) - вроде вспоминается что читал похожее где-то :?

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:51 
Не в сети
Главный редактор форума
Главный редактор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс дек 10, 2006 11:17
Сообщения: 11385
Откуда: Москаль я Гольяновский
Машина: другое авто
я бы еще добавил про ГУР-руль должен вращаться в обе стороны одинаково и легко. без хрустов, свистов и дерганий.

про автомат-переключение должно проходить без рывков, увеличения оборотов. самое показательное переключение м-ду второй и третьей передачей при нажатии на педаль газа на 1/2-2/3 хода педали. назад должна ехать легко.

а вот тут прошу поправить-при включении задней передачи и отпускании тормоза машина должна стоять. трогается только при нажатии газа. так?
при стоянии на горке(морда выше) включаем D-машина стоит, никуда не едет, ни назад ни вперед. про стояние на ровной уже все обсудили, у меня тож все ехали.(В инструкции Ауди 80 написано что на первой передаче при всех отпущенных педалях должна быть скорость 5 км/ч)

_________________
было - классики разные, Escort'96 - 2 штуки, Audi,B4' 93, Сamry'94 TD 2.0, Carina ED'96
есть -
Toyota Vista'99, АКПП правый руль


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 3:54 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
пока не могу проверить справедливость сих слов :D

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:45 
Не в сети
ученик форума
ученик форума

Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 16:29
Сообщения: 22
Все это конечно хорошо,написано очень грамотно,последовательно и доходчиво,прочитал с интересом на одном дыхании...А потом призадумался-выходит,если соблюсти все пункты с дотошностью-получается просто новый автомобиль (имхо в любом подержанном автомобиле больше половины описаных косяков присутствует де-факто.Просто исходя из возроста и эксплуатации.Поэтому все-же нераскрыт вопрос-а как же все-таки покупать,на какие недостатки можно забить (кроме грязи:))а какие особо критичны...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:52 
Не в сети
ученик форума
ученик форума

Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 16:29
Сообщения: 22
Еще для разных машин износ одних и тех же деталей по разному влияет на эксплуатационные качества и безопасность вождения грубый пример из совкопрома по собстенному скромному опыту-шаровые на жигулях и москвиче-у первого при износе вырывает очень часто, у второго очень редко,или рейка и червяк-рейку частенько приклинивает при износе,а червяк люфтит и пофиг...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 17:56 
Не в сети
ученик форума
ученик форума

Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 16:29
Сообщения: 22
Еще хотелось бы прочитать как реагировать на все эти описанные траблы,как общаться с продавцами на что делать упор-узрев что авто перекрашивался или что в полу дырку проткнул (имхо дырка может быть менее критична чем перекраска )и т.д.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 18:39 
Не в сети
Админо-модератор
Админо-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2003 19:21
Сообщения: 45126
Откуда: Питер
ну что-то из материалов безусловно еще дополним, если чего кто найдет - сюда же и докинет :)

а так гораздо проще предметно технику обсуждать в соответствующем разделе: http://pokatili.ru/forum/viewforum.php?f=3, в формате:

- хочу купить что-то в такую сумму и для того-то, а сам я такой-то, посоветуйте что смотреть;
- предлагают такую машинку - брать или не брать?
- кто что знает про эту модель?
и т.п.

_________________
Чичас: Ford Escort XR3i '88 (rebuild), MINI Cooper S '14, Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper '12
Было: Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87


https://www.drive2.ru/users/pokatili/


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 13:31 
Не в сети
Модератор раздела
Модератор раздела

Зарегистрирован: Чт янв 06, 2005 20:31
Сообщения: 3611
Откуда: Санкт-Петербург
dark_eagle писал(а):
Observer писал(а):



гидротрансформатор так проверяется, он же а-ля сцепление по функционалу работает, при кикдауне коробка у остановившегося автомобиля будет на первой включена по-любому, попробуй, при движении на авто на первой нажать на тормоз и наоборот при тормозе первую включить и подгазануть резко - результат будет такой же - заглохнет,


Гидротрансформатор - он не сцепление, эта хрень посложнее....
У стоящего автомобиля всегда включена первая (или вторая, для особых режимов), и почему - то на светофорах я не глохну.
И ещё - какой кик-даун, если у авто включена первая??? Он должен включить нулевую???
Если интересно, то про гидротрансформатор http://www.agauto.ru/ag_tex_howworktc.shtml
А здесь чуть-чуть попонятней http://www.agauto.ru/ag_tex_howworktc.shtml

А вообще разнообразие авт. коробок достаточно небольшое, а я уже пробовал ездить на :
1)Фиат Мареа
2)Шевроле Траккер
пассажиром:

3)Фольксваген Вента
4)Вольво Кросскантри

И почему - то на всех этих машинах - отпускаешь тормоз - едет.....


Я сюда могу добавить еще моделей десять ... и у всех одно и тоже ... едет как нестранно ... :wink:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB