вот исчо одно чтиво на эту тему:
Выбор внедорожника
На создание этого раздела меня подтолкнули слишком частые вопросы от многих людей, которые просили оказать помощь советом по выбору внедорожника. Чтобы не объяснять каждому, на какие машины в какой комплектации стоит обратить внимание, а про какие лучше и не думать, чтобы не выкидывать деньги на ветер, здесь и опубликована эта информация.
Далее будет приведена информация для тех, кому действительно нужен надежный полноприводный автомобиль с высокой проходимостью, в котором можно возить груз и пассажиров по бездорожью, причем делать это с комфортом, как для себя, так и для тех, кто едет с вами в машине.
Итак, какими свойствами должен обладать такой внедорожник.
1. Несущая рама. Пожалуй, это первое, что отличает серьезные автомобили от легковушек с несущим кузовом. Тут просто без комментариев.
2. Полностью зависимая подвеска, то есть наличие двух мостов. Сейчас много внедорожников с независимой передней или даже полностью независимой подвеской, но если вы не хотите проблем с шаровыми, ШРУСами, их пыльниками, хрупкими рычагами и тягами независимой подвески, то вашим выбором будет мостовой внедорожник. Зависимая подвеска имеет намного больший ресурс, намного более устойчива к разным ударам, у машины с мостами лучшая геометрическая проходимость, диагональное вывешивание наступает позже, ее намного легче лифтовать, и т.д. Единственное преимущество независимой подвески (или так называемых "разрезанных мостов") заключается лишь в комфорте при езде по неровностям, так как колеса проходят эти неровности независимо друг от друга. Но это тоже спорный вопрос, так как все Toyota Land Cruiser 80-ой серии и 100-ой (кроме VX) серии имеют впереди мост, а уж эти автомобили нельзя упрекнуть в том, что они не комфортны. Впрочем, и независимая подвеска на внедорожниках относительно надежна, и если вы не используете машину для передвижения по экстремальному бездорожью, то надежности этой подвески вам должно хватить.
3. Атмосферный дизельный двигатель большого объема. Почему дизель? Не хочется повторяться, см. раздел "Преимущества дизеля". Почему атмосферный? Зачем вам разгон Формулы-1 на бездорожье? К тому же у атмосферных двигателей всегда больше ресурс из-за меньшей степени форсированности, а значит они и более надежны. Про большой объем тоже все понятно - однозначно больше мощность, момент, а главное ресурс и надежность. ТНВД должен быть только механический, не электронный с кучей сложных датчиков и проводков. Тип ТНВД - желательно рядный с масляной смазкой. У такого ТНВД огромный ресурс, надежность и безразличие к качеству солярки. Но, к сожалению, такие насосы высокого давления сейчас редки, и возможна покупка машины с одноплунжерным, смазываемым дизельным топливом. Такой насос конечно менее надежен, более требователен к качеству солярки, а при попадании в него воды очень быстро выходит из строя. Вот почему надо почаще сливать отстой из топливного фильтра, куда может попасть вода. Также проверьте работоспособность датчика воды в топливном фильтре, что сделать очень просто - там поплавок с магнитов и геркон. Вода тяжелее солярки, поэтому поплавок всплывет и замкнет цепь, действуя магнитным полем на геркон.
Конечно, если вы закроете глаза на расход топлива, ваш внедорожник может быть и с бензиновым двигателем большого объема, где-то от 3,5-4 литров он тоже будет обеспечивать приемлемый момент на низких оборотах. Но хуже всего для внедорожника, используемого по прямому назначению, это маленький бензиновый двигатель, как у легковушки, да еще и электронным впрыском и прочими ненужными усложнениями, которые не добавляют надежности.
4. Пружины или рессоры? Я скажу так, и на том, и на другом можно сделать хорошую подвеску, а можно отвратительную. В большинстве случаев, конечно же лучше пружинная подвеска, она доставит вам меньше хлопот, езда по бездорожью и неровным дорогам с ней будет намного комфортнее. Для ухода за рессорами нужны уже специальные знания. Хотя при установке "тюнинговых рессор" с большим ходом и ряде доработок штатных рессорных подвесок, они становятся не хуже лучших из пружинных. Если вы возите груз, то ваш выбор однозначно рессоры. Рессоры можно легко усилить просто добавляя в них листы. Проседают как рессоры, так и пружины. Старые рессоры с уставшими и многократно перекатанными листами - это конечно же клинический случай, который надо быстро исправлять, см. раздел "Ремонт".
5. Тип полного привода. Что внедорожники имеют полный привод - это знают все, а вот что типов этого привода довольно много - нет. Самым лучим выбором будет так называемый 4WD Full Time (FT), обязательно с блокировкой межосевого дифа, и 4WD Part Time (PT), на котором межосевого дифференциала нет, поэтому и блокировки его нет (кстати, не путайте межосевые блокировки дифференциалов с межколесными, которые установлены в мостах). FT имеет дифференциал, который сам распределяет усилие между мостами, но если вы застрянете с ним, например, в грязи, без всех блокировок усилие будет передаваться только на одно колесо, которое будет прокручиваться. Блокировка дифа в некоторых случаях, может помочь. Если она не поможет, например, при диагональном вывешивании колес, то могут помочь межколесные блокировки. Если и они не помогли, машина скорее всего мертво сидит на брюхе и вам придется пользоваться лебедкой, хай-джеком, лопатой и т.д. В 4WD PT вы сами вручную жестко подключаете переднюю ось и усилие на обе оси вашей машины передаются одинаково. Но дело в том, что колеса передней и задней оси, особенно в поворотах, проходят разный путь, поэтому при жестком подключении им придется "доворачиваться" за счет проскальзывания резины. Вот почему полный привод в PT крайне не рекомендуется включать на твердом сухом покрытии. В песке, на мелком щебне, грязи, снегу, в гололед, на мокрой земле, траве и т.п. - на здоровье. На сухом асфальте - никогда! Иначе сильно повышенный расход топлива, шум, вибрации, износ резины, а самое главное, очень повышенный износ всех узлов трансмиссии вам обеспечен! Если уж включили полный привод на сухом покрытии, например, надо "дернуть" какую-нибудь тяжелую застрявшую машину, то двигайтесь прямо и не совершайте поворотов.
Также, как вы понимаете, наличие штатных межколесных блокировок в обоих мостах тоже крайне желательно, а такое бывает, насколько я помню, только на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelendwagen. Но, используя специальные тюнинговые комплекты, такими блокировками можно оснастить практически все мостовые внедорожники. Кстати, на бездорожье 4WD PT надежнее FT с заблокированным дифом. Но если сухое твердое покрытие дороги идет вперемешку со скользким или нетвердым, как например, в городе, то преимущества FT очевидны.
4WD FT на Toyota Land Cruiser появились только начиная с 80-ой серии, хотя в этой серии редко встречается и PT, но выбор такой машины будет крайне не желателен.
Для 4WD PT механические замки ступиц передних колес, см. раздел "Комплектации", однозначно наиболее предпочтительнее, но автоматические замки ступиц можно заменить механические.
Для автомобиля Toyota Land Cruiser однозначно надежнее мосты c диаметром шестерни главной передачи 9,5", называемые как Heavy Duty. Диаметры можно узнать по подкапотной табличке, см. раздел "Комплектации". Для автомобиля размером и весом Toyota Hilux Surf/4Runner вполне хватит и его штатных 8" мостов Light Duty.
6. Коробка передач. Я советую механическую. Единственное слабое место в этом случае будет сцепление, которое можно сжечь по неопытности на машине со слабым бензиновым двигателем. Пример - Нива. Очень слабый движок, который надо сильно раскручивать, чтобы машина самостоятельно выбралась из западни, в которой застряла, плюс низкое качество диска сцепления. У серьезных внедорожников двигатели имеют хороший момент на низах, более надежное и долговечное сцепление, поэтому его ресурс многократно возрастает. Не забудьте, также, что диск сцепления всего лишь расходник, как, например, тормозные колодки. Автоматическая коробка передач, как утверждают многие, включая производителей автомобилей, также очень надежна если за ней следить и правильно эксплуатировать, но например у меня нет никакого желания покупать джип и испытывать его автомат на надежность в суровых условиях и при максимальных нагрузках. На автомате вам также не удастся раскачать машину в резонанс и выехать из грязевой или снежной западни, а на механике это делается очень легко. Пожалуй, единственный плюс автомата на бездорожье, про который я знаю, это практически полная неразрывность момента при переключении передач при движении в вязком дорожном покрытии, что поможет вам не застрять.
7. Лебедка крайне желательна штатная механическая, приводимая в действие двигателем. Хотя купить и установить, например, электрическую обычно совсем не сложно.
Все остальное можно сделать как тюнинг, и, принципиального значения не имеет.
Итак, переходим непосредственно к маркам внедорожников.
Говорят, кто ездил на иномарках - на наши машины уже не пересядет, кто ездил на джипах - на легковушки уже не пересядет, кто ездил на нормальном дизеле и смог его содержать - на "зажигалки" ("бензинки") уже не пересядет.
Учитывая, что самыми лучшими и надежными машинами считаются японские, а среди японских конечно же лидирует Toyota, у которой в свою очередь самыми надежными являются мостовые Hilux и Land Cruiser, то вы уже понимаете про выбор каких машин я буду говорить.
Вообще, я фанат машин Toyota
и считаю автомобили этого производителя самыми лучшими. У меня было довольно много машин - наши, европейки, японки.. еще на большем количестве машин я ездил, и в конце концов пришел к этому выводу. Тут бесполезно что-то доказывать и объяснять, каждый должен прийти к этому сам. Более технологичных, надежных, выносливых, удобных и ремонтопригодных машин я не встречал. Причем, это касается как внедорожников, так и обычных легковушек.
Если вы житель России, тем более ее азиатской части, то лучшими внедорожниками для суровых условий эксплуатации будут:
мостовые Toyota Land Cruiser, особенно серий J7x, J8x с атмосферными сверхнадежными дизелями 1HZ (6 цилиндров, 4.2 литра, 120-130 Л.С.), переваривающими солярку самого плохого качества. Эти машины могут идти уже с межколесными блокировками в обоих мостах и с лебедками.
конечно же Toyota Hilux, о надежности которого тоже ходят легенды. Лучшие комплектации - с передней зависимой подвеской и дизелем 3L или 1KZ-TE. Не стоит даже смотреть на 2L-TE или бензинки меньше трех литров.
Nissan Safari, он же Patrol к кузове Y60 (1988-1997 годов выпуска) - тоже отличный, известный своей надежностью и проходимостью джип!!! На них ставят хорошие движки TD42 (атмосферники, 6 цилиндра, 4.2 литра), но избегайте RD28. 5-ти дверный огромный кузов или 3-х дверный "коротыш". Информацию по этой машине можно найти на Московском Nissan 4x4 OFFroad-клубе:
www.nissan4x4-club.ru Из-за нелюбви к Ниссанам, я не рассматривал здесь этот внедорожник. Когда-то у меня было два, достаточно новых, Ниссана, один даже был полноприводным. Машины постоянно ломались и капризничали, причем нигде их не могли нормально наладить. Очень не нравилась нетехнологичность в проработке разных мелочей, например, окна которые плохо или вообще не до конца закрывались,.. С Тойотами этого не было никогда.
Вполне возможно, что когда нибудь я стану обладателем Сафаря. Мои требования к нему очень просты: пружинная подвеска и двигатель TD42. Тип КПП значения не имеет, но некоторые сафареводы говорят, что ниссановские автоматы довольно капризны..
старый добрый УАЗ и Нива. Но забудьте про комфорт японских внедорожников. К тому же качество деталей у них очень плохое, и поэтому постоянный ремонт станет обычными делом. Особенно в грязи или в холодном снегу. Плюс Нива довольно маленький и слабый автомобиль, с несущим кузовом, а не рамой, плохо приспособленный для сильного бездорожья. У меня были Нивы, качество деталей и сборки машин послеперестоичных годов выпуска стало настолько отвратительным, что автомобиль с конвейера надо загонять прямо в ремонтный бокс.
Если вам нужен автомобиль не для экстремально суровых условий и вы не будите устраивать на нем Кэмел-Трофи, то я рекомендую вам Toyota Hilux Surf (4Runner) либо пикап Hilux новых годов выпуска. От мостового Хайлакса он будет принципиально отличаться только передней независимой подвеской и отсутствием комплектаций с простыми атмосферными дизелями, за исключением 5L. Но, например, дизель 1KZ-T тоже отличный выбор. Он будет мало уступать в надежности тому же 3L. Плюс у всех Сурфов отличная ремонтопригодность и никогда нет проблем с запчастями - это Toyota!
Но не забудьте, что на Surf выпускается масса (!) тюнинг-китов, можно сделать и вполне надежный, хоть и дорогой, лифтинг IFS (передней независимой подвески). Можно поставить даже передний мост. Можно сделать из Сурфа полноценного Offroad-монстра, его надежность, запас прочности и мощность двигателя ( особенно у Сурфов новых годов выпуска) это позволяют. Кстати, такие монстры есть на
www.toyotaoffroad.com. Есть еще забавная статейка "Через Хубсугул к золоту Чингисхана". Там описано как "два стареньких "шестидесятых" Land Cruiser на дизельной тяге, турбодизельный HiLux Surf и бензиновый Wrangler" ездили по Монголии. Хоть до серьезного трофи-рейда тем покатушкам было далеко, но все же самый банальный Surf с 2L-TE показал себя с лучшей стороны.
Есть еще множество внедорожников, но по причине неоправданно больших цен, в том числе и на ремонт, а также из-за сложных, слабых и ненадежных конструкций я не рассматриваю их как самое выгодное приобретение.
1. Вполне надежные, но слишком дорогие:
- Toyota Land Cruiser 10x (GX, STD)
- Land Rover, RangeRover, Discovery, Defender (хотя в Европе они хороши)
- Mercedes G-класса (новые модели)
- Isuzu Trooper и Bighorn
2. Джипы, не предназначенные для сильного бездорожья, с передней независимой подвеской и (обычно) задним цельным мостом:
- MMC Pajero (ужасно ломучая и дорогая в ремонте машина!!! Прежде чем вы решитесь на его покупку поищите в интернет отзывы о нем или поговорите с владельцами, и подумайте, точно ли вам это надо. Но если не хотите ничего, кроме Паджеры, то берите свежую безпробежную машину в хорошем состоянии. Если Pajero "вдруг" "посыпется", то я вам не завидую.
- Toyota Land Cruiser 10x VX (передняя независимая подвеска)
- Nissan Terano/Datsun. Хоть двигатель TD27/TD27T очень хорош и надежен (дизель объемом 2663 куб.см., 4 цилиндра, привод ГРМ и ТНВД - шестерни, механический ТНВД), к сожалению, все признают что аналогичный двигатель у Toyota - 2L-TE хуже него. Но остальная конструкция Terano, относительно настоящих вышеперечисленных внедорожников, нетехнологична и ненадежна, что в своё время стало причиной отказа от покупки этой машины. К тому же рост у меня большой и, по моим ощущениям, в Terano слишком узко локтям, тесно, да и вообще по удобству он сильно проигрывает Hilux/Surf/4Runner.
Далее идут 2 фотографии наглядно демонстрирующие моё отношение к независимой подвеске (IFS) на бездорожье, и к Теранкам в частности:
3. Почти все остальное - полноприводные паркетники:
- Suzuki Escudo. Хотя при большом желании из него можно сделать вполне неплохой внедорожник, все же рамная конструкция, жесткое (без дифа) подключение переднего моста, наличие пониженной передачи в раздатке, LSD-бликировки в заднем мосту. Машина легко лифтуется на большие колеса, и уже представляет серьезный интерес. На Шатуне есть даже фильм про то как на нем выиграли соревнование по триалу, рекомендую его посмотреть. Кстати, в тех соревнованиях 3-е место занял водитель на пикапе Hilux. Увы, немодернизированный "Паскудо" садиться на бездорожье почти на "ровном месте".
- Mercedes М-класса
- BMV X5 - Toyota RAV4, Harrier
- Nissan X-Trail
- Honda HR-V, CR-V
и т.д. и т.д. и т.д. сейчас просто полноприводных машин море.
Отдельно хочу отметить американские внедорожники. Hummer, Ford Explorer, Chevrolet Blaiser, Tahoe, Suburban, Chrysler Jeep Cherockee, Grand Cherockee, Wrangler, ... (Hummer - это скорее уже легкий военный грузовик, а не джип) Они отличаются весьма дорогостоящей эксплуатацией в восточной части РФ, да и американское "качество" отстает даже от европейского, не говоря уже о японских авто. Хотя почти все они очень большие и мощные, и с этой точки зрения заслуживают внимания. Но я считаю так, эти машины - на любителя. Тем более, учитывая как ведут себя США по отношению к другим странам, я не стал бы поощрять их автопроизводителей покупкой американской машины. :-)
Если вы уж очень хотите американский джип, то самым надежным автомобилем будет, пожалуй "квадратненький" Jeep Cherokee (не путайте с Jeep Grand Cherokee). Причем только с 4-х литровым бензиновым двигателем, обязательно с четырехскоростной автоматической коробкой передач AW4 и желательной с раздаткой Selec-Trac NP242. По мнению многих знатоков марки Jeep, "Чирок" с другими движками и коробкой просто хлам! Вообще, один из лучший ресурсов по Jeep: jeep.avtograd.ru (зеркала jeep.dn.ru, jeep.auto.ru)
Возможно теперь, познакомившись с этой информацией, вы сделаете более осмысленный выбор внедорожника.
http://toyota4x4.front.ru/other4x4.htm
там же:
Преимущества дизеля
У дизеля есть масса преимуществ, по сравнению с моторами на бензине.
Первое - это конечно неприхотливость и надежность. Она на порядок выше, так как отсутствует целая система: зажигание. Никаких свечей, трамблеров, высоковольтных проводов, катушек и проблем с регулировкой зажигания. Смесь будет всегда воспламеняться, когда это необходимо (за исключением совсем уж крайних и безобразных случаев, когда неправильно установили привод ТНВД от коленвала). Фактически дизель может работать без АКБ, стартера и генератора, электричество иногда бывает необходимо только для питания электромагнитного клапана ТНВД, с помощью которого двигатель потом можно будет заглушить. А вот внезапно и неизвестно почему "пропавшая искра" у двигателя на бензине вдали от цивилизации может принести крупные неудобства или неприятности.
Дизель не боится воды, и может нормально работать полностью погруженный в неё! Если конечно вы позаботились о заборе воздуха через шноркель (трубка-перископ, который будет над водой). В бензинке надо очень старательно герметизировать всю электрику, причем большой надежности всего этого будет сложно достигнуть.
Второе - экономичность. Из-за более высокого КПД тяжелая дизельная машина будет потреблять примерно в 2 раза меньше топлива, чем машина на бензине, и это учитывая, что дизельное топливо дешевле.
Из экономичности вытекает такое очень важное свойство джипов с дизелями, как запас автономного хода! В тундре, степи или тайге нет заправочных станций. Расход мощного бензинового двигателя на бездорожье может увеличиваться очень сильно до нескольких десятков литров на 100 км. Расход дизеля на бездорожье тоже возрастает, но не так сильно.
Исходя из затрат на производство ДТ, оно должно стоить в 2-3 раза дешевле бензина, но из-за того, что в России творится такое безобразие, в некоторых регионах, дизельное топливо в розницу почти догоняет 93-й бензин. При производстве ДТ неприхотливо к качеству нефти. Кстати, дизеля стали популярны в Европе, когда там в 70-ых годах возник топливный кризис.
Третье - момент на низких оборотах у дизелей близок к максимальному, можно трогаться с места хоть на холостых оборотах. Для внедорожника большой момент на низах хорошо помогает в преодолении препятствий.
Четвертое - дизельный двигатель более экологичен, чем бензиновый. Причем, как при производстве топлива, так и его сжигании. Уровень CO очень мал, а сажа и дым вылетают только на неисправных и плохо отрегулированных моторах.
Кстати, некоторые люди, не знакомые с дизелями, думают, что зимой с двигателями этого типа могут возникнуть какие-то проблемы из-за холодов. Не хочу приводить причины и истории почему, например, жители населенных пунктов за полярным кругом или в глухой Сибирской тайге предпочитают дизеля бензиновым двигателям. Могу сказать, что летнее ДТ застывает примерно при -10..-15 градусах, зимнее ДТ при -35, арктическое ДТ при -50. Это без присадок и антигелей, которые могут хорошо улучшить эти цифры. Чтобы запустить дизель нужно лишь незастывшее ДТ, но даже если оно застыло, существуют способы запустить двигатель. Также есть множество устройств и хиртушек для подогрева топливной системы: от фильтра до подогреваемого топливозаборника в баке. Они работают на электричестве от АКБ, от тепла охлаждающей жидкости, от тепла выхлопных труб, или даже от солярки или бензина, как автономные котлы. Плюс по обратке в бак идет уже теплое топливо. Уже не говорю о системах и способах подогрева от внешних источников энергии для запуска. Кстати, если очень холодно, то дизель можно и вовсе не глушить - расход на холостых оборотах минимальный. Например, тяжелые многотонные грузовики, которые работают на карьерах 24 часа в сутки, глушат только для замены масла.
Кроме незамершего ДТ, чтобы дизель завелся с полоборота в лютый мороз, также необходимо чтобы он был технически исправен: была нормальная компрессия, исправные свечи накала, в двигатель залито масло по сезону, аккумулятор(ы) были в порядке и выдавали рабочий ток.
Про свечи накала. Допустим у вас 4-х цилиндровый дизель, и на одном цилиндре вышла из строя свеча. Летом и при температуре до -5, двигатель будет нормально заводиться, но как температура упадет ниже, при пуске он будет трястись и троить в течении где-то минуты, из-за по-сути неработающего цилиндра. Потом работа мотора выравнивается. Если у вас случилось такое, знайте, что в 99% это не работающая свеча накала. Найти ее очень просто - надо прозвонить все свечи, а еще лучше измерить сопротивление и сравнить с номинальным из книги по ремонту. Если сопротивление свечи равно бесконечности, то она просто перегорела. Свечи накала обычно не очень дорогие и служат намного дольше свечей зажигания в бензинках.
Есть неплохая статья Григория Цвелева про особенности, эксплуатацию и неисправности дизельных двигателей: "Блеск и нищета дизелей". Хоть и автор статьи слишком сгущает тона, но эту информацию надо знать, чтобы совсем уж бестолковыми действиями не испортить свой мотор.
Также могу поделиться с вами одной небольшой хитростью, как лучше запускать дизель в холода. Во-первых, обязательно проверьте все свечи накаливания: их сопротивление и напряжение на них. Во-вторых, перед пуском двигателя свечи можно прогревать не один раз, а два. В-третьих, поворачивайте ключ на "старт", не когда погаснет соответствующий индикатор на панели приборов, а когда щелкнет реле, отключающее напряжение на свечах. При этом их температура будет максимальной. И тогда, например, в -30 ваш движок заведется с полоборота, а вы даже не услышите работу стартера.
Про слив ДТ с паровозов и прочих кораблей. Да, это сильно дешевле, но:
- там другое содержание серы и другое цетановое число, что для легковых дизелей далеко не всегда хорошо, хотя мнений, хорошо это или нет, слишком много. Открыв любой форум дизелистов можно найти спор на подобную тему
- топливо воруют, а вы - соучастник, что тоже не хорошо
Про антигели. Если вы не уверены в качестве антигеля, легко провести эксперимент даже в бытовых условиях. Авто сайта проводил подобные опыты. В морозильник или морозильную камеру кладутся две бутылки с летним ДТ в морозилку... Одна, например, с присадкой Castrol TDA 1:1000 (которая формально антигелем не является), другая - как есть. Вместе с бутылками - уличный термометр. Всё оставляется на ночь. Итак, на термометре -26. В одной бутылке ДТ застыло до состояния желе, в другой - вполне жидкая, по трубкам будет течь легко, но фильтр тонкой очистки наверно сможет забить, т.к. всё равно видна взвесь из парафинов. В -8..-10 градусов - без присадки - видна взвесь из парафинов, с присадкой - чистая жидкость. То есть, антигель вполне можно использовать осенью на летнем ДТ.
Поэтому дизелисты советует лить проверенные антигели и одновременно ставить хотя бы самые простые подогревы фильтра и доп. проточные от 12В. Тогда шанс завестись и не заглохнуть на летнем ДТ намного больше. Недаром подогрев фильтра штатно идет на некоторых комплектациях дизельных машин, а если он отсутствует, то, к примеру, устройства, типа Номаконовских совсем не дорогие.
Не забывайте, если в ДТ на заправочной станции уже залита какая-то присадка, то неизвестно как поведет себя ваш антигель. У нас в стране очень легко "делают" из летнего ДТ "зимнее".