Автомобильные Форумы POKATILI.RU
http://pokatili.ru/f/

CVH не греется нормально
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=3964
Страница 1 из 96

Автор:  Stirlitz [ Пт ноя 25, 2005 19:53 ]
Заголовок сообщения:  CVH не греется нормально

Проблема.
Проблема заключается в том, что на прогрев двигателя до рабочей температуры тратится значительно больше времени, чем должно.

Критерий.
Сейчас я полагаю, что нормальное время прогрева - это ~5 минут от запуска двигателя до выхода стрелки указателя температуры из белой зоны, если сразу начинать движение. (При условии, что указатель заведомо исправен!)

Диагностика.
Проблему легче обнаружить зимой по понятным причинам. Но и летом можно понять. К тому же есть практический способ однозначно ее обнаружить.

Для того, чтобы это сделать, необходимо завести холодный двигатель и потом сравнивать (например, наощупь) температуру шланга от корпуса термостата к радиатору со шлангом от корпуса термостата к печке.

При нормально работающей системе должен быть интервал времени, когда шланг в печку уже горячий, а шланг в радиатор еще холодный.

Если эти шланги греются одновременно, то проблема налицо.

Причины.
Причин у данной проблемы может быть несколько.

Классическая, описанная в документации, причина - это неисправность термостата (термостат заклинило в открытом положении).

Ну или термостату что-то мешает закрыться, или он выскочил из крепления, или может быть прохудилась прокладка под ним.

Существует также одна специфичная для CVH причина. Дело в том, что в корпусе термостата на этом двигателе предусмотрен специальный канал, обходящий термостат, а также специальный клапан в этом канале, который, похоже, служит для выпуска воздуха из рубашки двигателя во время заливки охлаждающей жидкости и перекрывает этот канал пока закрыт термостат. От времени и нелегкой жизни этот клапан разваливается улетает. И охлаждающая жидкость течет в радиатор по этому каналу, несмотря на то, что термостат исправно работает.

Решение.
Решение проблемы заключается в устранении причин ее возникновения.

Причины лучше устранять за один подход, чтобы лишний раз не возиться с охлаждающей жидкостью.

Новый термостат, аналог оригинального номера заказа 1635905, стоит порядка 200 рублей. Я поставил себе термостат с температурой открывания 92 градуса, вместо штатных 88.

Корпус термостата.
С клапаном в корпусе термостата дела обстоят хуже. Отдельно он не продается, только в сборе с корпусом термостата, а новый корпус термостата (последней модификации с оригинальным номером заказа 6157632) стоит порядка 4000 рублей.

На разборке мне стоил 450 рублей, но после того, как я его себе поставил, он быстро опять потерял клапан.

Так что нужно выдумать, как вернуть функциональность своему корпусу термостата.

Виды корпусов термостата.
CVH выпускался долго, за это время на него ставили три разных вида корпуса термостата. (Интересно, что сейчас ставят китайцы из Chery?)

Все они имеют клапан и могут его потерять.

Первая модификация.

У меня (на испанском CVH 1,4 91 года) именно такой корпус термостата, похоже, что это самая современная его модификация.
Номер детали 86SF 8K572 AA.

Особенность его в том, что пароотводящий патрубок располагается прямо над каналом, в котором должен быть клапан. Патрубок отопителя смотрит на левое колесо.

Вид со стороны двигателя (немного сзади):
Изображение

Вид со стороны левого колеса:
Изображение

Вторая модификация.

Особенности его заключаются в том, что здесь имеется сверху какая-то горловина, закрывающаяся крышкой, и пароотводящий патрубок выходит не вверх, а вбок из этой горловины. Отверстие непосредственно над каналом заглушено. Патрубок отопителя смотрит вперед.

Вид со стороны двигателя:
Изображение

Третья модификация.

Имеет номер детали 82SF 8K572 BA, похоже, самый первый вариант.

Здесь отличие в том, что горловины никакой нет, а пароотводящий патрубок просто смещен ближе к патрубку радиатора. Отверстие непосредственно над каналом также заглушено. Патрубок отопителя также смотрит вперед.

Вид со стороны двигателя:
Изображение

Вид спереди:
Изображение

Вид сверху:
Изображение

Проверка корпуса термостата.

Проще всего потрясти корпус термостата. Клапан должен бренчать внутри.

Надежнее всего провести продувочный тест: взять его вертикально (рабочий термостат и датчик включения вентилятора на своих местах), ладонью заткнуть патрубок радиатора и ртом втягивать воздух через пароотводящий патрубок то медленно, то быстро. Когда втягиваешь медленно - воздух должен проходить, когда втягиваешь резко - клапан должен затыкаться и не давать воздуху проходить.

Ремонт корпуса термостата.

Здесь предоставляется простор для творчества. Инструкции по ремонту нет в Хайнесе, нет в TIS, поэтому только то, что сами придумаете исходя из понимания ситуации.

Чтобы лучше понять ситуацию, вот фотографии распиленного корпуса термостата.

Вид со стороны двигателя (видно внутренности этого канала: сверху был пароотводящий патрубок, чуть ниже видно такой треугольный зубец - это начинается гильза, видно, где она заканчивается - там потемнее цвет канала становится, видно среднее отверстие на плоскости, которой корпус к БЦ прижимается):
Изображение

Вид спереди (видно, где среднее отверстие в канал выходит и где нижнее отверстие в канал выходит):
Изображение

Клапана там нет. А должен быть сразу же над средним отверстием и держаться лапками за нижнюю кромку гильзы, у которой такие большие зубцы наверху.

Клапан выглядит следующим образом.

Такая железная держалка вставлена пластиковый шарик диаметром 6,25 мм:
Изображение
Изображение

Шарик с другой стороны, видно где держалка держалась:
Изображение

Вариантов ремонта у нас тут родилось несколько.

Я остановился на изготовлении самопального клапана из подручных средств (сверху в пароотводящий патрубок бросил саморезик, который задержался за нижнюю кромку гильзы, потом в среднее отверствие засунул подходящий кусочек пластика с дырочкой и саморезик в него вкрутил - кропотливая работа).

Можно клапан (пластиковый шарик подходящего диаметра) поместить в среднее отверстие и вверх, и заблокировать его от падения, вставив что-нибудь (например, согнутую пополам пластиковую стяжку) в это отверстие.

Также поначалу я конопатил канал между патрубком радиатора и зубчатой гильзой холодной сваркой. Правда, в этом случае оставался ход жидкости в расширительный бачок. Возможно в этом случае, нужно бы было дополнить решение вот таким.

Вторая и третья модификации допускают еще одно интересное решение. Высверлить заглушку и зубцы на гильзе, нарезать резьбу на 12 и заглушить канал длинным болтом.

В общем, добейтесь того, чтобы не было хода жидкости в радиатор и в расширительный бачок мимо термостата.

Первоначальное сообщение темы ушло в цитату во второе сообщение. Предложения по полезному изменению первого поста мне в ПМ или в теме.

Редактирование:
28.03.2017 - Восстановил ссылки на фотографии.
dsa

Автор:  zedo [ Пт ноя 25, 2005 23:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не греется нормально

Stirlitz писал(а):
Летом начал замечать, что очень медленно греется. Минут 8-10 надо, чтобы стрелка до начала normal доползла. Соответственно, машина, если так ехать, тупит. Затем, на ходу, стрелка стоит в первой четверти normal, тупить машина перестает, и только в пробке стрелка доползает до середины или чуть выше. Здесь включается вентилятор. И летом и теперь такая беда(?). Печка вроде качегарит исправно. Раньше такое тоже было. Поменял термостат 10 тык назад. Концентрат залил хороший, Agip. Стоит по уровню в бачке. Стрелка вроде стала нормально себя вести. Свечи (моторкрафт), масло и др. расходные меняю регулярно. Ни масла, ни бензина вроде не жрет. И вот опять грелка подводит...
Что еще может быть, кроме снова термостата? Если термостат - для него ведь 10 тык не срок? Мож левый всунули :(

термостат легко проверить, вынуть его, положить в посудину, залить водой и нагревать, в воду вставить градусник и наблюдать при какой температуре начнёт открыватся ( при охлаждении термостата он должен соответственно полностью закрыватся) а так же обратить внимание на перепускной клапан на термостате, там должен болтатся шарик пластиковый. Если его нет, то жидкость гоняет по большому кругу при закрытом термостате.

Автор:  MozgoveD [ Сб ноя 26, 2005 15:46 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
поправьте если я не прав, датчик температуры , который потом показывает в салоне стоит на радиаторе ?! потомучто с наступлением холодов стрелка неохотно поднимается, стоит почти на нуле, но печка гонит тепло уже спустя пару минут в салон. Может поставить перед радиатором картонку как делалось на отечественных ?


Не прав, у Эскорта в радиаторе ничего нестоит. Датчик стоит в голове около термостата, поэтому есть небольшое запаздывание. Радиатор на зиму закрываю всегда.

Stirlitz писал(а):
Летом начал замечать, что очень медленно греется. Минут 8-10 надо, чтобы стрелка до начала normal доползла. Соответственно, машина, если так ехать, тупит. Затем, на ходу, стрелка стоит в первой четверти normal, тупить машина перестает, и только в пробке стрелка доползает до середины или чуть выше. Здесь включается вентилятор. И летом и теперь такая беда(?). Печка вроде качегарит исправно. Раньше такое тоже было. Поменял термостат 10 тык назад. Концентрат залил хороший, Agip. Стоит по уровню в бачке. Стрелка вроде стала нормально себя вести. Свечи (моторкрафт), масло и др. расходные меняю регулярно. Ни масла, ни бензина вроде не жрет. И вот опять грелка подводит...
Что еще может быть, кроме снова термостата? Если термостат - для него ведь 10 тык не срок? Мож левый всунул


Термостат какой фирмы? Покупал французский Вернет - левак голимый, лето отъездил и поменял на немецкий Вахлер. Сейчас вроде ничего. У Вернета была неисправность - открывался он вовремя, а вот закрывался очень поздно. Стрелка падала до буквы О.

Удачи! :wink:

Автор:  dsa [ Вс ноя 27, 2005 1:15 ]
Заголовок сообщения: 

Microcat дает 2 номера: 6994257 и 1635905.

Автор:  dsa [ Вс ноя 27, 2005 1:21 ]
Заголовок сообщения: 

Я на днях купил Wahler, мне обошелся 198 рублей.

Много где на форуме упоминается перепускной клапан. Но так и неясно, где его искать? На самом термостате? На корпусе термостата? На корпусе термостата где?
Завтра пойду искать.
И что делать, если нету там шарика?

Автор:  MozgoveD [ Пн ноя 28, 2005 4:20 ]
Заголовок сообщения: 

dsa писал(а):

Я на днях купил Wahler, мне обошелся 198 рублей.

Много где на форуме упоминается перепускной клапан. Но так и неясно, где его искать? На самом термостате? На корпусе термостата? На корпусе термостата где?


Шарик стоит только на Моторкрафте(на корпусе термостата).
На Вахлере шарика нет, на корпусе в дырочку вставлена такая конусная пимпочка с завальцовкой на другой стороне.

Удачи! :wink:

Автор:  VM [ Пн ноя 28, 2005 15:44 ]
Заголовок сообщения: 

Эту тему уже много раз поднимали, но конкретного никто ничего не сказал. На Эскортах (по крайней мере CVH) никаких клапанов с шариками нет. Зато есть каналы, позволяющие жидкости перетекать в обход термостата в радиатор, за счет чего все неприятности происходят. Не видно, чтобы там было предусмотрено место под клапан, т.к. не видно никаких расточек, седел и т.д. Глушить эти каналы, наверно, нельзя, т.к. они необходимы для удаления воздушных пробок через обратку в расширительный бачек. Есть наверно какая то хитрость, которую надо понять. При последнем вскрытии я продул шланг и штуцер обратки в расширительном бачке и развернул термостат так, чтобы его корпус более полно перекрывал канал в обратку, и не мешал жидкости идти в печку. Оценить результат помешало потепление, хотя субъективно, машина стала прогреваться быстрее. Подожду холодов.

Автор:  VM [ Пн ноя 28, 2005 17:06 ]
Заголовок сообщения: 

Каналы приблизительно диаметром 5-6 мм находятся в корпусе термостата и один канал в блоке. Пробка расширительного бачка за счет работы своего клапана поддерживает в системе охлаждения необходимое давление. Из самой высокой точки системы для удаления воздушных пробок в расширительный бачек идет трубка называемая «обраткой». На наших восьмерках – десятках это тонкая трубка с радиатора. На «классике» в этой точке на радиаторе стоит пробка радиатора и «обратки» не требуется. На Эскорте конструктора наверно считают, что воздушную пробку надо удалять из радиатора и блока. Эти вопросы скорее всего связанны с компоновкой двигателя и радиатора. Но вот за счет чего жидкость при закрытом термостате не должна идти через радиатор совсем не понятно. Быть может, имеет место принцип инжекции, т.к. форма каналов позволяет так думать. Тогда то, что продута обратка и развернут термостат в соответствии с фото в Руководстве, может заставить работать систему нормально. Подожду холодов.

Автор:  Observer [ Чт дек 01, 2005 1:40 ]
Заголовок сообщения: 

антифриз необходимо разбавлять, только если это концентрат, читайте этикетку, там же и пропорции разбавления указаны,
если разбавить водой обычный антифриз - ничего хорошего не будет при сильных морозах,
воду лучше добавлять дистиллированную, чтобы на рубашке внутри не оставалось какой накипи/отложений

Автор:  Observer [ Чт дек 01, 2005 2:17 ]
Заголовок сообщения: 

поясню еще цифрами, что имел в виду - если на этикетке антифриза указано -20С, а его разбавить водой 1:1, допустим, то это означает уже что при -15С у двигателя могут быть необратимые проблемы :shock:

аналогично, если разбавлять -40С, то при -25С

есть еще один момент - поддельный антифриз - помимо всего другого вреда (отложения, худшая теплопроводной и т.п.), он вполне может не соответствовать заявленным, скажем -40С, и тогда после разбавлдения, рассуждения о том, что "у нас, мол, не бывает никогда -25С", могут быть похоронены вместе с движком уже при -10-15С :(

Автор:  MozgoveD [ Ср дек 07, 2005 12:44 ]
Заголовок сообщения: 

Stirlitz писал(а):

С утра можно неспеша выкурить 1.5 сигареты, пока стрелка коснется сектора normal. Потом в дороге прогревается до 1й четверти normal, дальше не идет. В этом положении стрелки печка качегарит вовсю, если вывернуть ручку на максимум. В пробке стрелка подымается до половины-чуть выше и срабатывает вентилятор.

Походу с термостатом у тебя все нормально. Просто врет указатель температуры или его датчик температуры(более вероятно). Я про это писал, как проверить.

Повторюсь, для меня прибор вторичен. При прогретом двигуне(середина прибора) включаешь печку на 2 положение, руку к дефлектору - должно быть очень тепло.

Удачи! :wink:

Автор:  dsa [ Ср дек 07, 2005 20:40 ]
Заголовок сообщения: 

Во время переборки двигателя прочистил канал охлаждающей жидкости, идущий через впускной коллектор и модуль впрыска (параллелен печке).

Когда поехал обкатывать, быстро обнаружил, что печка не греет. воздушная пробка была исключена.

Продул печку воздухом (туда-сюда). Вылетело некоторое количество грязи.

Печка начала греть. Но ощущение, что должна греть сильнее.

(Сейчас в момент включения вентилятора (102С) довольно теплый воздух, но не горячий).

Думаю так: прочистил канал через коллектор - жидкости стало легче течь через него, а не через печку. Поэтому воздух в салон стал идти холодный.

После продувки печки жидкость пошла и через нее, но не через всю.

Вывод: нужно снимать и чистить печку.


P.S.: И все равно остается уверенность, что жидкость херачит в радиатор мимо термостата. :(

Автор:  Гость [ Пн дек 12, 2005 2:08 ]
Заголовок сообщения: 

по zetec(aм) цитата

Машинка досталась мне с похоже "ФИРМЕННЫМ" деффектом- стрелка указателя температуры ОЖ никогда не поднималась выше N. Почитав Форум решил проверить нижний датчик и термостат. Термостат в кастрюльке вел себя как положено- значит датчик, проводка и сам указатель. Проводка и разъем были проверены на месте и нареканий не вызвали. Остались датчик и указатель. Указатель решил оставить на сладкое(о нем ниже). Итак,датчик! Подключил к датчику омметр и в ту-же кастрюльку,но уже с холодной водой и с ртутным термометром. И на газ. А сам записываю показания омметра через каждые 5 градусов. И вот,что наблюдаю: до 50 С сопротивление по какому-то хитрому закону, но вполне четко уменьшается. А вот выше наблюдалось какое-то хаотичное изменение ,но, что характерно, сопротивление не падало ниже соответствующему +50С! Вот вам и стрелка на N при работающем вентиляторе! Догрев конструкцию до +110С и убедившись, что сопротивление продолжает метаться, полез за заначкой. Датчик был куплен на 5-й Красноармейской, неоригинал.
Внешне весьма отличался от моего, но продавец сказал, что это то что надо. Сравнил сопротивления старого и нового -один х... ! Дома запихал в кастрюльку-грею,записываю.
Вот и критическая точка +50С-нормально. +55С-не прыгает! +60С-продолжает почти линейно уменьшаться. +70 +90+110-полет нормальный! Доволен! Скорей поставить на место! На резьбе датчика никакого герметика нет-не беда на свой поставим(родственик с Эектросилы лет 7 назад тиснул и подарил-военная вещь!). Термостат ставим на место,заливаем ОЖ. Ключ-на старт! Стрелка задумчиво дрогнула и нехотя доползла до конца белого сектора... Нае...и,подумал Штирлиц. Движок-то холодный -соответствует температуре окружающей среды. Надо заводить-будь что будет! Завелась,несмотря на новый датчик. Греемся. Пихаю руку под термостат,под датчик-не течет(Электросиловскому герметику-респект). Трогаю патрубки. Включился термостат- на приборе конец сектора NORMAL .Врет,сволочь! Стрелка в красном секторе-кулер молчит. Стрелка почти в конце КС- кулер молчит! Сейчас-сейчас попадем на капиталку!!! Стрелка в САМОМ конце КС!!! .....ВКЛЮЧИЛСЯ... Выключился - на приборе почти середина КС. ПОдождал пока снова включится-выключится вроде как обычно.Пару минут подержал ладонь на блоке друга-ZETEКа - нормальная рабочая температура. А на прибор можно и не смотреть! Что мы мало приборов видели! .......................Дома,ну просто от скуки ,чтоб время убить,сравниваю протоколы температурных испытаний датчиков. Ёк-королёк- а ведь отличаются они друг от друга! И не хило! Как -же в магазине я их мерил? Или жаба глаза застила? А вот как- продавец вынул ХОЛОДНЫЙ датчик из коробки а я свой в руке всю дорогу держал-боялся,чтоб карманники не свиснули. Да опять-таки жаба,нервы от поездки в метро. Короче накачал я лишнюю температуру! Так вот его холодный и мой теплый показывают ,грубо говоря , ОДНУ температуру! Вот он мне и в машине стал прибавлять показания. Теперь о показывающем приборе.
Вспоминаю,что в Форуме один Человек писАл о шунте в этом указателе. А ведь не напрасно Инженеры FORDа его туда запихали!
Вспомнил, что-то из электротехники(все-таки КРЕНКЕЛЬ) и понял,что шунт-это элемент РЕГУЛИРОВКИ указателя под конкретный датчик!
Дальше-просто по своей таблице нахожу,что температуре 100С соответствует сопротивление 106 ом на новом датчике,в чемодане разыскиваю резистор 100 ом(106 не нашлось) и вешаю его вместо датчика. Снимаю приборную панель(непросто-а что делать?) и разбираю ее. Для тех,кто будет разбирать-приборы надо вынимать в следующем порядке: спидометр-тахометр-наш с вами градусник. Топливомер вообще не трогаем. Вывинчиваем TORXы и с
обратной стороны тонкой отверткой или шилом выдавливаем приборы за соединители.Тащить за шкалы не рекомендую. И вот ОН наш УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ! Сзади на двух из трех ножках и расположен ШУНТ. У меня стоял резистор 193 ом
по виду МЛТ-0,25. 193 ом-номинал нестандартный. Может на заводе и впрямь тарируют пару датчик-указатель? Короче,снимаю шунт, вместо него подключаю потенциометр(переменное сопротивление) 1кОМ восстанавливаю электрические соединения и включаю зажигание. Теперь, раз наш иммитатор датчика (резистор 100ом ) подразумевает собой ,что температура двигателя 100С,потенциометром-шунтом выставляем стрелку в то положение,где мы считаем и должно быть 100С на шкале. Выключаем зажигание, отключаем потенциометр и тут-же замеряем его сопротивление(что б не забыть-записываем). Бежим к знакомому радиолюбителю и клянчим у него резистор.Типа:такой красненький,маленький с двумя выводами. Предупреждаю: такой резистор не должен стОить дороже двух бутылок пива(одну-вам) Бежим обратно,втыкаем драгоценный резистор вместо буржуйского и собираем приборную доску(тут заодно можно поменять сгоревшие лампочки,убедиться,что на вашей Моне нет сигнализации АВАРИЙНОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА,а так-же посмотреть на свет все пиктограммы,которые никогда не горят). Заканчиваем сборку,не забываем заменить иммитатор датчика-ДАТЧИКОМ и никогда больше не читаем в Форуме про дурацкий ПОКАЗОМЕТР! .............................
Что получилось у меня:при 100С стрелка на А, вентилятор включается на L, выключается на А, в красный сектор пока не заходил. Да,еще при температуре 20С на холодном двигателе при включенном зажигании стрелка находится в начале белого сектора(думаю,что и показывает эти самые +20С). Сопротивление шунта у меня оказалось 820 ом. Таблицу зависимости "температура-сопротивление" датчика могу выложить позже. График зависимости имеет линейный участок в диапазоне температур 50-90С.

Автор:  sennar [ Пн дек 12, 2005 2:12 ]
Заголовок сообщения: 

Продолжение к вышеописанному
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Таблица соответствия Температура/сопротивления отдельно взятого датчика.
20с-1ком, 25с-0,93ком, 30с-0,75ком, 35с-0,65ком, 40с-0,55ком, 45с-0,45ком, 50с-0,38ком, 55с-0,33ком, 60с-0,28ком, 65с-0,23ком, 70с-0,2ком, 75с-0,17ком, 80с-0,14ком, 85с-0,12ком, 90с-0,106ком, 95с-0,097ком, 100с-0,085ком, 103с-0,08ком.
С приветом! Кренкель. 73!

Автор:  sennar [ Пн дек 12, 2005 2:13 ]
Заголовок сообщения: 

Датчик показометра. Привожу его параметры, может кому сгодиться, температура-сопротивление(Ом)
20С-1030, 30С-700, 40С-450, 50С-320, 60С-220, 70С-160, 80С-114, 90С-85, 100С-60.
В общем обычная показательная зависимость.

Страница 1 из 96 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/